法国咖啡馆都不是省油

如果说意大利咖啡文化内涵更丰富，因为它涵盖了咖啡文化和咖啡馆文化两方面，并且是以咖啡文化为主，那么法国咖啡文化其实是指法国的咖啡馆文化。

20世纪二三十年代去法国勤工俭学的那些中国留学生曾认为，法国的咖啡馆和我们的茶馆是一回事。

因为我小时候寄养在开茶馆的爷爷奶奶家里，童年记忆是从茶馆开始的，长大以后读过老舍的《茶馆》，又学过茶艺，还在茶馆实习过，我觉得我对这事稍微有点发言权。我觉得，从前的茶馆和从前的咖啡馆唯一相同之处在于都是信息交流的中心，但核心的东西其实差得很远。

记得我小时候凌晨三四点，爷爷奶奶就要起来烧水，那个时候茶馆的目标客户是进城赶集的农民，他们卖完农产品后到茶馆歇个脚，聊个天——自家闺女和邻村小子恋爱了可是准女婿看起来傻头傻脑，上个月给猪看病花了15元钱心疼死了，买了两大包饲料可鸡宝宝们不吃不吃就不吃……然后陆续回家。我们用的茶具和茶叶也很低端，配的桌子是粗糙的大长木桌，客人坐在蹩脚的长板凳上，可以说毫无情调可言。

现在的茶馆也就是个谈事的地方，这倒和我国咖啡馆的功能有点像了——反正不管中国的茶馆还是中国的咖啡馆，都是中国人开的，并且主要卖给中国人，长得像是必然的。

法国咖啡馆的情况有点复杂，它的发展经历了一个漫长的过程，既有刚出现时的门庭冷落，也曾奇迹般地在社会经济文化的变革中扮演了重要的角色——从18世纪轰轰烈烈的资产阶级革命到19世纪文艺创作高峰，再到20世纪层出不穷的艺术流派和各个人文学科有如恒河沙数的大师，可以说，没有咖啡馆这样一种文化孵化器存在，就没有这一切。

所以，我的结论是，中国的茶馆和法国的咖啡馆不是一回事，茶馆在中国的历史进程中没有发挥过重大作用，它只是商业形态的一种，从来没能像法国的咖啡馆那样光彩熠熠，风光无限，让人们觉得不去那就老土了。